ETAPE 1 : LA PRISE D'ELAN Au tout début il est inutile d’arriver à toute vitesse : tiens toi à 30 ou 40km/h et fait en sorte de rouler bien droit pour ne pas être déséquilibré quand tu planteras... ETAPE 2 : LE PLANTAGE Une fois arrivé à la bonne vitesse, attrape ton frein avant et fortement une première fois pour comprimer la fourche, puis donne un second coup pour que la bécane soit sur la roue avant. ETAPE 3 : LE POINT D'EQUILIBRE A partir du moment où tu es sur le point d’équilibre (plus ou moins haut, selon tes limites), fais en sorte d’avoir tes cuisses bien en appui sur le réservoir car quand tu va lâcher une main, c’est avec les jambes que tu vas te tenir ! ETAPE 4 : LACHER LA MAIN GAUCHE Par la suite, tu va pouvoir lâcher ta main gauche...tu pourras t’en servir comme balancier si ta machine par de travers. Ton bras droit, fait en sorte qu’il soit toujours bien tendu car c’est plus facile pour résister au poids de ton corps. Dés que tu vois que ta moto a fortement ralenti, rapproche ta main gauche de ta poignée et prépares toi vite à récupérer le guidon. ETAPE 5 : L'ATTERRISSAGE Une fois arrivée à faible allure, tu vas pouvoir reposer ta roue arrière. Reprends le guidon avec ta main gauche histoire de ne pas déstabilisé quand tu reposeras. Faite ensuite attention a ne être trop en travers quand ta roue touchera le sol, car tu risque de tomber sur le côté. Si c’est que ça, mets un coup de fesse dans le sens contraire pour remettre l’arrière de ta meule dans le l’axe de la route. Quand c’est fait, lâche le levier de frein avant gentiment pour ne pas reposer la meule trop violemment. Bon courage a tous !.

Pour vous aidez à sortir un weeling,

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Etape n°1 : LA PRISE D'ELAN Il est impossible de faire un beau weeling en commençant à l’arrêt. Il faut donc prendre un peu d’élan en roulant à faible allure (5 à 10km/h). Assure-toi aussi que tu roule bien droit. Etape n°2 : PROVOQUER LE CABRAGE Ensuite, pose tes fesses à l’arrière de ta selle et ta main sur le levier de frein arrière. Ralentis un peu, penche ton buste en avant et dans la foulée accélère à fond, tire sur ton guidon et penche ton corps en arrière. La roue va directement commencer à monter ! Pour les motos, l’étape est différente : il faut se mettre en première embrayer accélérer pour faire monter le moteur dans les tours et lâcher l’embrayage d’un coup. La moto va directement se lever ! Gard au soleil ! Etape n°3 : LE DECOLLAGE Ton scoot, ta mob ou ta moto décolle et la roue avant monte. Quand tu sens que tu approches du point d’équilibre, coupe un peu les gaz pour te stabiliser. Si ton scoot, ta mob ou ta moto va trop loin et bascule en arrière, utilise le frein arrière pour faire retomber la roue avant. C’est une phase très délicate qui demande pas mal d’entraînement pour être maîtrisée. N’hésitez pas à cabrer plusieurs fois ton scoot, .... et à freiner juste pour avoir le réflexe du "coup de frein arrière" en cas de danger. Etape n°4 : RESTER EN WEELING C’est la phase la plus dure à maîtriser et qui demande beaucoup d’entraînement pour rester en weeling. Il s’agit de donner des petits coups de gaz successifs dès que ton scoot,...... penche vers l’avant et inversement, il faut freiner légèrement avec le frein arrière dès que ton scoot, ...... penche trop en arrière. Il faut trouver le "subtil" dosage entre accélération et freinage pour rester en équilibre. Il ne faut pas paniquer et être doux avec les commandes. Si le scoot, .... par sur un côté, il faut bouger gentiment son corps dans de sens opposé pour compenser. Pour une moto c’est différent, il faut changer de vitesse tout en étant sur la roue arrière. Il faut passer les rapport rapidement ou alors la moto redescendra et si vous les passez trop rapidement la moto risque trop de se pencher en arrière. Il faut garder le pied sur le frein. Etape n°5 : LA DESCENTE Pour reposer la roue avant, il suffit juste de coupez les gaz. Juste avant qu’elle ne touche le sol, n’hésite pas à remettre un bon coup de gaz pour qu’elle ne retombe pas trop violemment. Si tu commences à maîtriser et que tu vas assez vite il faut s’assurer que la roue avant soit bien droite avant de toucher le sol pour éviter les guidonnages. Pour une moto si vous avez changé les vitesses, vous pouvez déposer la roue avant en suivant les mêmes instructions plus hautes et rétrograder une fois les 2 roues au sol. C’est le plus simple et le plus sûr ! Voilà maintenant vous savez comment faire un weeling. A vous de vous entraîner pour devenir un pro !!! .

Choisir son casque intégrale

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En cas de chute, seul votre équipement est à même de vous protéger, ce pourquoi nous vous conseillons de ne pas lésiner sur sa qualité. Casque intégral Dans l'absolu, le casque intégral est le plus sécuritaire, grâce à sa protection du bas du visage. Les utilisateurs de sportives et de roadsters, très peu protégés du vent, sont quasiment obligés de porter un intégral pour des raisons de confort. Dans tous les cas, le casque intégral reste le meilleur moyen de se protéger complètement et il est d'ailleurs très conseillé aux enfants qui débutent le deux roues ou le quad. Autre trait caractéristique, les intégraux bénéficient en plus d'un aérodynamisme plus étudiés pour stabiliser la tête à haute vitesse..

Choisir un casque Jet

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Casque Jet Les jets, le plus souvent dotés d'un écran rabattable, sont avant tout destinés aux scootéristes et aux motards citadins. Les courts trajets, les arrêts spontanés et les longues séries de feux sont effectivement plus fréquents en ville, si bien qu'un jet leur permet de rester au frais et de communiquer avec le monde extérieur sans avoir à le retirer. En revanche, ils restent très limités en termes de protection faciale et d'insonorisation..

Choisir sa taille de casque

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Une fois que vous avez tranché sur le type de casque qui vous convient, il faut déterminer sa taille. Sachez qu'un casque bien ajusté est primordial pour une sécurité optimale. Le mieux, c'est d'aller l'achetez en magasin afin de l'essayer, car chaque modèle ne s'ajuste pas de la même manière pour une même taille. Du reste si vous l'achetez via internet, procurez vous un mètre de couturier de sorte à mesurer votre tour de tête. Car votre taille de casque fait référence à votre tour de tête (voir illustration). Préférez-le serré au niveau des joues, car avec le temps les mousses se tassent légèrement. Certaines morphologies de crânes ne correspondent pas toujours avec les critères standards des constructeurs. Dans ce cas, certains fabricants proposent des mousses supplémentaires plus ou moins épaisses, gratuitement ou en option selon les marques. Pour vous faire une idée, votre casque est à votre taille tant qu'il ne glisse pas autour de votre tête, lorsque vous l'agitez brusquement. Techniquement... Les aspects techniques utilisés à la fabrication de votre casque jouent sur son poids et son prix. La calotte (coque extérieure) peut être en polycarbonate injecté, en ABS classique ou en fibre composite. Les ABS sont le plus souvent utilisés sur des casques d'entrée de gamme à prix attractif. Les polycarbonates offrent les meilleures résistances aux chocs, mais ils sont généralement les plus lourds. Puis les composites (mélange de fibres de verre, de carbone ou de Kevlar), quant à eux assurent la meilleure absorption des chocs, avec l'avantage d'être les plus légers. Évidemment ces derniers sont aussi les plus chers, mais notez que moins votre casque est lourd, plus il gagne en stabilité à haute vitesse. Autre détail important, la jugulaire peut être soit à fermeture rapide (microlock ou simple clique) ou à double "D". Dans ce dernier cas, les deux "D", certes plus contraignants à utiliser, assurent pourtant un gage de sécurité, face à une boucle rapide qui peut inopinément s'ouvrir en s'accrochant à votre col. Sachez d'ailleurs qu'en compétition, seules les jugulaires à double D sont autorisées. Quoi qu'il en soit, votre casque doit porter une étiquette d'homologation cousue sur la jugulaire, soit verte avec l'annotation "NF" ou blanche avec la lettre "E"..

Casque : Quant à son entretien...

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Il n'y a pas de limite d'âge à l'utilisation d'un casque homologué, sauf en compétition où il est obligatoire de le changer tous les 5 ans. Du moins, sa durée de vie dépend du soin que vous lui apportez. Voici donc quelques conseils pour préserver votre casque en bon état : Transportez-le toujours dans sa housse pour éviter les impacts sur le vernis. Ne le faites pas tomber de plus d'un mètre de haut sur un sol dur, car si l'extérieur du casque paraît intact, la coque interne en polystyrène a pu se fissurer. Dans ce cas faites le vérifier par votre revendeur. Ne vous asseyez jamais dessus au risque de le déformer. Posez le sur sa base et jamais sur la calotte Nettoyez l'extérieur avec un chiffon en coton et de l'eau savonneuse ou un produit spécifique à cet effet. N'utiliser jamais de produit solvant ! Préférez un modèle à l'intérieur démontable pour faciliter son nettoyage. Si l'intérieur est collé, nettoyez le avec une bombe de nettoyage à sec. N'immergez jamais l'intégralité du casque dans l'eau, au risque de décoller la coque en polystyrène de la calotte. Ne jamais non plus sécher votre casque au sèche cheveux au risque d'altérer le polystyrène intérieur. Ne mettez pas vos gants dans votre casque, surtout lorsqu'ils sont humides pour éviter le développement de la moisissure. Si vous désirez une peinture perso sur votre casque, faites le faire par un professionnel agréé qui utilisera des peintures non agressives..